芦屋ロックガーデン

2005年11月3日（木）

　岩登り教室３回目で、芦屋ロックガーデンのブラックフェースとキャッスルウォールへ。

　ブラックフェースは、岩が脆く小石の雨が降ってくる。受講生のレベルが高く、簡単すぎるので、１回ずつ登ってからキャッスルウォールへ移動した。

　キャッスルウォールは、初心者向きで、岩がしっかりしている。中間部の支点固め打ちで、シュリンゲを長く伸ばせば、トップロープも可能だ。

　中央稜を一番上まで登ると、３０ｍ以上あり登りごたえがある。

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蓬莱峡

2005年10月30日（日）

　岩登り教室の２回目で、蓬莱峡へ。大屏風岩右側の緩斜面で、懸垂下降の練習を担当する。大きな岩こぶでビレイ点を作った。登ってもらって、懸垂下降で降りてもらった。安全のため、懸垂下降用とは別のロープで上から確保した。ルベルソの対物ビレイで登るのを確保、懸垂時の確保は、対物支点でロープを折り返して、ボディビレイで行った。ルベルソは引き上げるときオートロックがかかるし、ボディビレイと対物ビレイの切り替えも容易だ。１０人近く上げ下げしたけど、よく考えて楽な体勢を取れるようにしたので、しんどくなかった。偶然来ていた人から、「きっちりしてますね。私もきっちり習ったことないから習いたい」と言われた。まわりから見ると、きっちりしているように見えるらしいが、実態は・・・

　昼から、小屏風の一番右側にロープがかかったので、登らせてもらう。真ん中のスラブを直登するのはちょっと難しい。一段上ったら、残置シュリンゲに向かって右上すると楽だ。途中まで直上したが、真ん中くらいで右に逃げて残置シュリンゲのところまでトラバースした。スラブはストレスばかりかかってちっとも面白くない。一生好きになれないだろう。そこから左上するクラックは大ガバ。超快適でルンルンで登れる。

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芦屋ロックガーデン ブラックフェース

2005年10月22日（土）

　岩登り教室の下見を兼ねて、Ｔ中さん、Ｕ田さん、Ｏ野さん、Ｎ山さん、Ｈ武さん、Ｓ司さんと芦屋ロックガーデンへ。まずブラックフェースを目指す。アプローチはちょっとしたハイキングだ。高座の滝から高座谷をさかのぼり、第２堰堤を過ぎてから、右手の尾根に登り、城山から荒地山への登山道に出る。左に折れて荒地山に向かい、鉄塔を越えてしばらく行くと、青い荷造りひもの目印があり、その踏み後に入るとブラックフェースだ。阪急芦屋川を９時過ぎに出て、ブラックフェース取り付きに着いたのは、１０時２５分だった。

　ブラックフェース全景。上段と下段に分かれている。

　どスラブだ。

　眺めだけはよい。中間テラスにはリンクボルトをまとめ打ちしたビレイ点はある。

　下段は、岩は脆く、錆び付いたハーケンばかりで、まともなプロテクションはない。左端を登ったが、プロテクションは下部の１個しかなく、あとは頼りない立木で気持ちだけのプロテクションをとった。そのラインはざらざらの風化した岩だった。小石も多くヘルメットは絶対必要だ。二度と登りたくない岩場だ。２段目は岩がしっかりしている。

　岩場に向かって左側を降りたが、いやらしい下降路だ。クライミングシューズを履いておいたほうがよい。

ブラックフェースへのアプローチ　ＧＰＳ生ログ（クリック拡大）

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アルパインクライミング２００４

４月　
　雪彦山　地蔵岳東稜　
　雪彦山　地蔵岳正面壁　

７月　
　雪彦山　地蔵岳正面壁　
　小豆島　拇岳　赤いクラック
　小豆島　拇岳　ダイレクトルート　

９月　
　御在所岳　藤内壁　前尾根　

１０月　
　サマーコレクション

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サマーコレクション

2004年10月17日（日）

　前から行きたかったサマーコレクション。大台ケ原、千石ぐらにあるフリーのマルチピッチルート、支点はペツルでしっかりしている。でも最高グレードは１０＋、私のオンサイト能力を超えている。ひそかに雨が降らないかなぁと思っていた。皮肉なもので思いっきりいい天気になった。
　前夜、大台ケ原の駐車場に着くと満天の星、天体観測の人が大勢いた。中には一抱えもある口径の天体望遠鏡を据え付けている人もいる。翌朝は、私のトイレで出遅れ、６時１２分出発した。シオカラ谷への登山道を降りて行き、石段を降りきった所の右手に道を塞ぐ看板があり、そこを入る。しばらく山腹をトラバースし、くすんだ古い赤テープが両側にあるガラガラのルンゼをシオカラ谷に向かって降りて行く。水音が聞こえるようになると、岩場の基部が見えてくるのでそこを回り込むように進む。まずサンダーボルトの取り付き、もう少し進むと目指すサマコレの取り付きだ。踏み跡ははっきりしない所が多い。７時１０分到着した。アプローチとルート図（トポ）はここにある。
　すでに２パーティ取り付いていて、Ｔ労山の２パーティが準備していた。我々は、５番目、６番目で、先にＵさんと私、あとにＭさんとＴさんが行くことになった。７時５５分、Ｕさんが第１ピッチ（５．５）をリード。上がつかえているのでなかなか上げてくれない。２番目のパーティのトップが第２ピッチの上のほうで落ちた。待っているのは寒かった。上は日が当たっているので早く登りたかった。ようやく８時４０分登り始める。ルンゼを登っていく。簡単だがプロテクションはない。一ヶ所狭いところがありリュックがつかえそうだったが実際は大丈夫だった。２ピッチ目のビレイ点には噂通り名刺大の銀色のプレートがあった。ｙｏｋｏさんやｔｏｍｏさんが第２ピッチ（５．１０）を登るのを見学する、苦労している・・・。これは私には無理だと思ってしまう。

　ようやく９時１５分頃、第２ピッチを登り始める。サマコレは実質ここから始まる。２時間近く待たされたことになる。２ピン目に行くトラバースが恐い。体も冷えている。早速Ａ０してしまった。たがが外れてそこからはＡ０をしまくって抜けた。３０ｍでボルトが１６本もあるのでＡ０したら楽だ。Ｕさんがセカンドで登ってくる。汗びっしょりですごくしんどそう。風邪をひいてまだ完全に治らず体調が悪いそうだ。荷物は一つにしてセカンドが持つことにしたのもたいへんだったろう。つるべで登る予定だったが、全ピッチ私がリードすることになった。

　第３ピッチ（５．１０－）、１０時３０分スタート、これはホールドがよく前のピッチより簡単。オンサイト。いよいよ核心の第４ピッチ（５．１０＋）、ｔｏｍｏさんが薄被りのところ、粘って、粘ってフリーで抜けていった。３０分ぐらい待って、私も取り付く。薄被りのところでＡ０してしまった。４ピッチは短いので、第５ピッチ（５．８）につなげる。最後は樹林帯に入る。中間テラスの木まで行きたかったが、５０ｍロープでは届かず５ｍほど下の木で１２時前にピッチを切った。ロープが重くて重くて最後のほうはロープを引っ張ってから登っていた。Ｕさんにつるべでそのまま中間テラスまで登ってもらう。その間にもちょっとしたフェースにペツルがあってびっくりした。中間テラスで休憩。Ｍさんらを待って１時ごろ再び登り始めた。
　第６ピッチ（５．７）は、少しルートがわかりにくい。これまでは顕著なジェードルの右のフェースを登っていたが、草つきを左にトラバースしてジェードルを越え、少し木登りを交えて上に登る。草つきのトラバースを終え岩場に移るところがいやらしい。一段降りると楽らしい。草つきトラバースでもピンが欲しいなと思ったら出てくる。次のビレイ点は立ち木ではなくペツルがある。ここは注意していても落石が非常に起きやすい。私が第５ピッチを登っているときも落石があり、第４ピッチ開始点にいたＭさんのヘルメットに直撃して砕け散ったそうだ。第４ピッチ開始点では落石に注意して下さい。特に先行パーティがいる時は。
　第７ピッチ（５．８）からがサマコレの最も面白いところだ。クライミングをやっていてほんとによかったと思える。まず右上して下がすっぱり切れ落ちているフェースに飛び出す。そこからガバフレークをまず左上、それから左にトラバースしてカンテに着くと第７ピッチが終わる。このトラバースは足がないと言われているが、実際にはある。足を適当にスメアしても手がよいのでフリクションが効いて落ちることはない。パンプするので早く行ったほうがよい。クリップするのがしんどい。
　第８ピッチ（５．９）は２時開始。高度感抜群のカンテを登っていく。壮快だ。落ち着いて探せば、ホールド、スタンスともいいのがある。

　第９ピッチ（５．９）、まっすぐ登れば簡単なのに、わざわざ切れ落ちた右のフェースにピンが打ってある。そのセンスは素晴らしい。樹林帯に入ってもう終わりかなと思ったら最後のハング越えが待っていた。下の方にピンがないと思って手前の立ち木でプロテクションを取ったら、しっかりペツルが打ってあった。ガバがありムーブは容易だが疲れた体にはつらい。鯛焼きの尻尾（最後まであんこが詰まっている）と言われるハングだ。巻くことも可能だそうだ。３時前に登攀終了、Ｕさんも３時１５分に登り終え、ガッチリ握手。大峰、那智の山々が迎えてくれた。

　Ｍさんが４時１５分、Ｔさんが４時４０分登り終えた。小休止して、４時５５分、下山開始。千石尾根まで登り、薄い踏み跡を尾根に忠実に右に行く。尾根がだんだん広くなるが、溝状のところを追っていけば、朝歩いた遊歩道に出る。５時半駐車場着。薄暗くなりかけていた。帰り最初に目についた中華料理屋に入ると、偶然Ｔ労山の８人もおられた。珍しく飲まれていない。私たちは生ビール（私は飲まない）で乾杯。目に毒のようだった。

使用ギア
　１０．２ｍｍ・５０ｍシングルロープ、ヌンチャク１０本（内６０ｃｍ３本）２人で２０本、１２０ｃｍスリング２本、ディジーチェーン、ルベルソ、安全環付カラビナ４枚、カラビナ４枚、ハーネス、チェストハーネス（ギアラックを兼ねる）、ヘルメット、チョークバック、クライミングシューズ、ジョギングシューズ、２０Ｌサブザック、水１Ｌ、紅茶３５０ｍｌ（２人で）、行動食

持っていったが使わなかったギア
　ＡＴＣ－ＸＰ、安全環付カラビナ１枚、手袋、雨具

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御在所岳 藤内壁 前尾根

2004年9月12日（日）

　前尾根でマルチピッチクライミング。５時２２分藤内小屋を出て６時すぎに前尾根Ｐ７の取り付きに着いた。Ｍさん、Ｓさんとの３人パーティで全ピッチをリードさせてもらうことに。Ｕ、Ｏ、Ｎさんパーティに続いて、７時ごろ登攀開始。Ｐ７（Ｖ）は最後の岩の乗り越しで、足を上げるのが恐く、安全と速度を上げるためあっさりＡ０してしまった。Ｐ６（ＩＶ）は特に問題なくクリア。

　Ｐ５、Ｐ４、Ｐ３（ＩＩＩ）は簡単、でもプロテクションは少ない。プロテクションのほとんどはしっかりしたペツルだ。花崗岩でフリクションはよく効く。Ｐ７、Ｐ６をとばしてＰ５から取り付くこともできる。Ｐ５をリード中、Ｐ５から取り付いたパーティが、真後ろについて追い越そうとするので、完全に「切れて」、ルートを変えろと大声で怒鳴ってしまった。登るよりも、トップで終了点をセットし、ロープを引き上げ、フォロー２人をビレイするのに疲れた。あまり使わない筋肉を酷使したので２、３日筋肉痛だった。ガスの中でほんの少しパラッとくる天気だった。

　１１時半ごろ、最後のＰ２（ＩＶ）やぐらで事故発生。岩がぬめっていやらしかった。先行パーティのＮさんが、ラストで取り付きから２～３ｍの高さで手足が滑りフォール、９ｍｍのダブルロープが思いのほか伸びて、足の裏でグランドフォールした。左足首が腫れた。私とＳさんは回収のためＰ２やぐらを登った。Ｎさんは何とか歩けたので、Ｍ、Ｕ、Ｏさんが介助して、頂上のロープウェー乗り場まで引っ張り上げた。Ｓさんと私は、裏道登山道を駆け下り、湯ノ山温泉まで、車で迎えに行くことに。藤内小屋に荷物を置きっぱなしだしお金も払っていないので立ち寄る。ここで大問題発覚。道が崩れて湯ノ山温泉に行けないのだ。鍵で閉めてある道なら行けるとのこと。小屋の御好意で、番頭さんがわざわざついてきてくださり、鍵を開けて、湯ノ山温泉ロープウエー乗り場まで案内していただいた。ありがとうございました。もう一度藤内小屋まで荷物を取りに往復、帰途に着いたのは５時ごろだった。明るいうちに下山できてよかった。Ｎさんは自分で車を運転して帰ったが、左足首を剥離骨折していた。

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小豆島 拇岳 ダイレクトルート

2004年7月18日（日）

　４時半起床予定だったが、風が強くテントを叩いて雨が降っているみたいだったので誰も起きない。結局起きたのは６時半頃、でも地面は濡れていなかった。林道の登山口出発は８時前、今日はちゃんとした踏み跡を通ってダイレクトルート取り付きに８時２０分に着いた。青ペンキ印が出てきたら上らずそのまま岩場に沿うようにトラバースすれば白テープがある。
　ダイレクトルート取り付きは、レリーフが埋め込んである顕著なチムニー。上の木で光がさえぎられて薄暗く、その上くもの巣まではっている。登攀意欲がかきたてられない。

　Ｍさん、８時３８分、リード開始。ピンがないので２ヶ所カムで支点を取っている。９時５分、Ｔさんセカンド。ここは大きなチムニーを登っていき、明るくなると、幅が狭くなり横向きにリュックと体が挟まってしまう。すごく窮屈で動けない。経験のないチムニーの登りに四苦八苦、苦手のステミングもよく出てくる。股が痛い。「いやだ」「いやだ」を連発しながら、ラストで９時２９分、１Ｐ終了した。２Ｐは直上せず左に回りこむエスケープルートへ。９時４８分Ｍさんリード。１０時１０分、Ｍさん２Ｐ終了。右にトラバース時右手のカチが欠けたが人差し指だけ残って落ちずにすんだ。左手でヌンチャク掴んでいてよかった。２Ｐの終了点はたいへん狭く立っていられない。風も強くロープ処理に手間取った。

　３Ｐ、４Ｐは大きい凹角を登っていくアブミルート。１１時８分、Ｍさん３Ｐ開始。２ピン目のリンクボルトから左斜め上のボルトが遠いうえにリングが上を向いている。届かないのでハーケンを打った。リングはひどく錆びついていたり、ひしゃげてたり、薄くなったりしていて信用できない。絶対に落ちられない。体重をかけるのも恐い。Ｍさんは慎重に登り、１２時Ｔさんセカンド開始、１２時４０分私ラストで終了。Ｍさんが打ったハーケン、私がフィフィで体重をかけると抜けてしまい１、２ｍ落ちた。Ｔさんからハンマーを借りるのを忘れて残置するつもりだったが、期せずして回収できた。次の人が使って落ちなくてよかった。１２時５５分、Ｍさん４Ｐリード、アブミで登っていく。かなり苦労している。アブミが一つ落ちてきた。幸い木に引っかかりセカンドが回収できた。さらには白いものがひらひら飛んでいった。Ｍさんの軍手だった。３Ｐといい４ＰといいＭさんが頑張って登ってくれているのに、Ｔさんと雑談の花を咲かせてしまった。Ｍさんごめんなさい。１時３８分Ｍさん４Ｐ終了、２時半、ラストの私も終了。ここは大テラスでくつろげる。裸足になれて気持ちよかった。５Ｐはフリー。左に回り込めば簡単。Ｔさんは果敢に直登していた。私は楽な方に回り込んで、３時１６分、拇頂上に到着。今日も曇りで風が強く暑くなかった。３時４５分下山開始。今日は海を背に左に回りこんで下山した。踏み跡は途中消えるが左に半円を書くように下りると岩場の取り付きに着いた。こちらの方が早い感じ。４時半に車の待つ林道に着いた。
　アルパインクライミングは、体力、ルートファインディング能力、登攀力と山の総合力が問われる。アプローチも岩稜、沢、藪こぎと何でもありだ。非常に面白い遊びなんだが、人工の支点が老朽化しているものが多い。ペツルがあると安心するし、新しいリングボルトでもほっとする。落ちるのは論外だが、Ａ０にしろアブミにしろ支点に体重を預けるわけだから支点が抜けると落ちてしまう。アルパインクライマーに言わせると前の人が登っているのだから、無理な力をかけなければ大丈夫だというが、いつかは誰かが「ばば」を掴むと思う。ピン（支点）さえフリーのようにしっかりしていれば、アルパインも面白い遊びと言えるのだが、残念ながら支点の危険度が高すぎる。

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小豆島 拇岳 赤いクラック

2004年7月17日（土）

　海の日３連休は、Ｍさんをリーダーに、Ｔさん、Ｕさんと錫丈岳前衛壁を登る予定だったが、Ｕさんは都合で行けなくなった。さらには梅雨前線が北に停滞し、土曜、日曜は雨で登れそうもないので、行き先を小豆島に変更した。Ｍさんのご主人の車、運転で息子さん（小１）も乗せて、朝一番のフェリーで姫路から福田に渡り、小豆島オートビレッジＹＯＳＨＩＤＡでテント場を確保、拇岳の取り付きに向かった。

　

　林道からの入り口を間違った。１０時１０分、階段のいい道に入ったが、お堂に行く道で、そこからは道が消え、枯葉がたまった道なき道をあえぎながら直登、１０時４５分、何とか赤いクラックの取り付きに着いた。岩場基部のアプローチには白テープあり。１１時４分、Ｍさんリード、Ｔさんビレイで登攀開始。１１時３４分、Ｔさん、セカンド。第１Ｐはフリーで登るのだが、柱状節理が右に傾いていて体も右に傾きがちで気持ち悪い。テラスの上、バランスが悪い状態でアンダーで持った岩は浮いていた。１２時５分、私がラストで第１ピッチ終了点に到着。

　１２時１５分、Ｍさん第２ピッチリード。出だしのフェースが悪い。Ａ０で行くのだが苦労している。凹角を登り左にトラバースし凹角を登ってピッチを切る。１時１０分、Ｔさんが登り始める。リーチがないので苦労している。結局アブミを出して突破した。１時５４分、私も２Ｐ終了。最初の核心はヌンチャクがかかっていたのでリードより楽、Ａ０でやや強引に抜けた。
　２時８分、Ｍさん３Ｐ開始。右側のリッジに乗り樹林帯でピッチを切る。ここは簡単。２時５０分私も樹林帯へ。そこから少し左に移動して４Ｐのビレイ点とする。３時１８分、Ｍさんリード。左へかなりトラバースしてから拇岳頂上に向かう。ルートファインディングが難しい。１６時私も頂上に着いた。風が非常に強かった。登攀中、日差しもなく風もあったので、恐れていた暑さは全く感じなかった。Ｍさんに登らせてもらったが結構達成感あった。アルパインクライミングは体力、ルートファインディング、クライミング能力の総合力を問われる。リードはまだできない感じ。

　下山は、白いフィックスロープと明瞭な踏み跡に導かれて海を背に右側（小指側）に回り込んで下りた。足場が見にくい木の階段あり。取り付きより下部ではかなり右に寄った感じで、夏草で覆われた道になりどこに下りるのか不安だったが、Ｍさんのご主人が待つ林道にふっと出た。我々が往きに入った階段より１０ｍほど右だった。そこは草でわかりにくいが拇とペンキ印があった。車内で飲んだビールは最高においしかったぁ。去年夏、早月小屋で呑んで以来１年ぶりだった。

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雪彦山 地蔵岳正面壁

2004年7月4日（日）

　地蔵岳正面壁、右カンテルート。快適なフリールートとのこと。私が１Ｐ目（ＩＶ＋）をリード。５、６ｍほど直上してからトラバースして右上していく。下から見るとテラスを歩いていけるようみえるがそうではなかった。結構難しいところがあって恐い思いをした。ペツルを打ってあるところを横切る所が、ルートファインディング的にもムーブ的にも核心かな。枯れ木テラスでピッチを切る。次はＵさんが５ｍほど登って、ペツルが２本打ってあるところでピッチを切るが、切らなくてもよかったかも。３Ｐ目（ＩＶ）をリード。目の前の岩を乗り越していくがピンが見当たらない。少しランアウトして立木に中間支点を取る。タイオフする時にちょっとスリップしてドキッとした。フォローのＵさんによるとその下に支点があったらしい。あとはカンテを登る快適なルート。狭いテラスでピッチを切る。くつろげない窮屈なところでビレイする。４Ｐ目（ＩＩＩ）Ｕさんリード。地蔵岳頂上より少し下の立ち木で終了した。今日の正面壁は我々２パーティだけだった。ロープを解いて巻いていると、ソロクライマー（東稜をフリーソロして４０分で登ったらしい）が下りて行き、その後ハイカーのおじさんが上がってきたのにびっくり。こちらにも道があるらしい。下山はこちらの道を降りてみたが土付で急だった。もう一方の道のほうが岩ですっきりしているかもしれない。余裕があれば加古川ルートを登る予定だったが、雲行きもおかしかったし、私は「魂が抜けてしまって」気力がわいてこなかった。三峰でアブミの練習をすることになった。いったん大曲の近くまで戻って、東稜の取り付き近くを通り抜けて、三峰の取り付きに着いた。Tさんの足にヒルが１匹ついていて大騒ぎ。Ｍさんが前傾壁にトップロープを張ってくれた。なるべく省エネでと思うが無駄な力を使ってしまう。巻き込みが苦手。くつろげない。また太腿内側と膝内側にすじがついて付いてあざになっていた。おそらく巻き込み時プレートに圧迫されたのだろう。帰りは例によって雪彦温泉で汗を流し、そこの食堂でざるそばを食べて帰神した。

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保塁岩

2004年7月3日（土）

　錫丈の練習で、Ｍさん、Ｔさん、Ｕさんと、土、日とも雪彦でマルチピッチクライミングをする予定だったが、Mさんが午後から事故調査委員会にでなければならないので、今日は保塁岩に行くことにした。六甲道に６時半集合、車をケーブル上駅近くに駐車。西稜の端で、トップが落ちてぶら下がり降ろせないときの脱出訓練をする。まずテンションをかけながら確保支点に手が届くところまで移動する。それから仮固定、確保器を付けたカラビナに引き手側のロープを通してから２本のロープの間を通す。クライマー側のロープにプルージックしたシュリンゲを支点に固定する。仮固定を解きテンションをシュリンゲに移すと、ビレイヤーは自由になれる。メインロープを支点に固定する。それからトップを助けに行くわけだが・・・宙吊りになったら１５分以内に降ろさないと傷害が起こるそうだが、一人ではかなり難しい。周りに人がいれば助けを求めるのが先だろう。中央稜のルンゼルート（ＩＶ）をＵさんがリード。私がフォローする。つるべで登るつもりだったが、歩けるルートだったのでロープをしまった。上のテラスで昼食。宮崎比叡山でいっしょだった大阪労山の女性２人がおられた。リュックの中の食べ物をカラスに取られたとのこと。ロックはしてなかったが巾着をしめ雨蓋をしめていたのにもかかわらずだ。雨蓋を横にずらし巾着は開けてしまえるとのこと。カラスの賢さには舌を巻く。クライマーはそこに荷物を置いてなかなか帰って来ないのでカラスもよく知ってるのでしょう。そこは人間も簡単に入ってこれるので貴重品も置かないようにしましょう。Ｍさんも帰ったしモチはかなり低くなったが、時間もたっぷりあるので西稜ハング（Ｖ＋）で遊ぶ。リードしたがハングの乗越しで落ちた。チェストハーネスの効果でまっすぐ落ちたが、背中にも少し衝撃がきた。大ガバを取って上に足を上げたいがいいスタンスがない。今日も暑かった。アプローチ道にささゆりが一輪咲いていた。野の花はきれいですね。結構時間がたち、灘温泉で入浴、愛蓮で食事して、三宮の好日山荘でＭさんと合流して雪彦に向かった。

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駒形岩－アブミの練習

2004年5月22日（土）

　錫杖に備えて不動岩東稜でＭさん、Ｔさん、Ｕさんとアルパインの練習をする予定だったが、Ｍさんが事情で来られなくなった。私も先週土曜日広島出張から帰った後、ひどい頭痛と微熱があり、いったん治ったが水曜日から再発、今日も体調はいまいちだった。相談のうえ、アプローチが楽な駒形岩左でアブミの練習をすることになった。
　大ハングは昨日までの雨で濡れているし、右側の「垂壁」の乾いた所にトップロープをかけてチマチマ練習していた。そうしていると濡れた大ハングを登られた大阪岳連の方が声をかけてくださり、トップロープで登らせていただくことになった。感謝感激です。ハングをアブミで登るのは初めて。岩はツルツルでホールドはない。
・アブミに乗せた足を岩につけるとき外側に「ハの字」に開いて岩につけるとつま先をつけるよりアブミが左右に振られにくく安定する。
・短いリストバンドをアブミのカラビナにつけると力が伝わりやすいし押す力もかけやすい。
など教えていただいた。
　巻き込みもやってみるが腰とかが痛くてくつろげない。巻き込んだ時のアブミの圧迫で太もも内側、すねが赤くなってしまった。一手一手フィフィをかけて登っていく。フィフィをかける時もしんどいが、はずす時はもっとしんどい。もっと効率的な動きをしなければ。でもなんとか一番上まで抜けられた。降りてきたら汗びっしょりだった。

濡れた大ハング　左の木をみればどれだけかぶっているかわかる

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雪彦山 地蔵岳正面壁

2004年4月25日（日)

　テン場から車で大曲まで移動。正面壁へは最初の分岐を右に行き谷を横切って展望岩のちょっと先のテープと石積みの目印を左に入る。岩場の長いトラバースががあるが新しい立派なフィックスロープが張ってある。恐いけどクライマーなら落ちないでしょう。
　正面ダイレクトと加古川の間のルートを第１ピッチとし私がリード。５ｍほど登ってハーケンにプロテクションをとり直上しようとするが難しい。「ルートはどっち」と下に聞こうとしてちょっと振り向いた拍子にスリップ、１ｍほど落ちました。ハーケン抜けなくてよかった、抜けてたらグランドでした。ハーケンから左に行くのがルート。慣れないアブミに頼りながら５０ｍロープいっぱい登ってピッチを切る。途中ちぎれかけた古いシュリンゲにアブミをかけて乗ってしまいました。あとから考えると危ない危ない。切れなくてよかったです。

　２ピッチ目はＵさんリード、フリーで快適に登っていく。３ピッチ目、下から見ると白っぽく見える紅菱会ルートをリード。ペツルが３本打ってある。最初のペツルはフリーでクリップ、２番目のペツルにアブミをかけ、３番目のペツルを目指す。ここが今日の一番の核心。２段目に乗り込んで強引にヌンチャクを掛けに行ったが、フィフィも外れて落ちました。さらに２回もロープにテンションをかけたあとようやく３番目のペツルにクリップしました。あとはリングボルトなどがいっぱい打ってあるのでアブミをかけながら時間をかけてのろのろ登っていきます。乾燥して干からびたテープもありました・・・第１，３ピッチともＡ０ルートですが練習のために積極的にアブミを使いました。アブミはまだまだ下手くそ。この岩場、でこぼこしていて一見簡単そうに見えるけれど、逆層でかつ滑りやすい。外向きに持てるガバは少ない、Ａ０ではかなり難しいです。やっとたどり着いたビレイポイント、たいへん狭く壁の途中といった感じ。立ってられないのでロープにぶら下がってビレイ。腰が痛くなるのでセカンドが止まっているときに時々姿勢を変えます。

左上が展望岩、ハイカーが休んでいる

　第４ピッチはＵさんリード、フリーで登っていく。セカンドで登り地蔵岳頂上に抜けました。取り付きまで降りてもう1本右カンテルートを登る予定でしたが余力は残っていませんでした。今日のルートを楽しむには実力が不足していました。

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雪彦山 地蔵岳東稜

2004年4月24日（土）

　７月の３連休に錫丈に行くのでその練習も兼ねて、ＭさんをリーダーにＴさん、Ｕさん、Ｏさんと雪彦に。六甲に６時に集合、途中コンビニに寄り行動食を仕入れて、８時前には東屋がある大曲の駐車スペースに到着した。最初の分岐を左下に行き、白い看板のようなものがある右の沢を詰め左手を登って行き、最後はちょっといやなルンゼを登ると東稜の取り付きだ。Ｔさん、Ｍさん、Ｏさんの女性トリオに続いて、まずＵさんリードで登攀開始。夏みたいだった気温も下がり今日は最高気温１６度くらい、晴れていて絶好のクライミング日和だ。つるべで登っていく。快適に登れ、高度感もあって景色もよく、マルチピッチクライミングを気持ちよく楽しめた。ルートについては難しいところがなかったのでほとんど覚えていない。ただ遭難碑のところは左を通過するのだがプロテクションのとり方が悪かったのでロープが遭難碑に引っかかって登れなくなってしまった。仕方なくクライムダウンして遭難碑の右手を登った。ルートを外れたので大きな石が浮いていた。地蔵岳頂上は風が非常に強かったので記念写真をとって早々に下山。下山路はなかなか手強い。でも一般ハイカーが登って来れるところだ。帰りに正面壁の取り付きを確認して、車に戻った。テントを設営してから、雪彦温泉で疲れを取り、スーパーで買い物、福崎までドライブして回転すしで夕食をとった。ルンルンの１日だった。

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百丈岩

2004年4月7日（水）

　今日は急に仕事が休みになり、Ｍさん、Ｋさんにまぜていただいて百丈岩に。雪彦に備えてＭさんにアブミを教えていただいた。巻き込みの練習。バランス悪く体がまわってしまう、足を真下に持ってくることで何とかできた。足は疲れるし使いこなしはまだまだ。大阪方式のフィフィ多用で行くつもり。トップロープでアブミの練習、乗る時にバランスを崩すことある。なかなか上段に乗れない。あぶみからフリーに移行するとホールドがよくても恐く感じる。Ａ０でもしんどく感じる。最後はリードさせてもらった。何でもありでプロテクションに乗って休めるので手は楽。アブミの技術は限界があり経験をつめば何とかマスターできそう。フリークライミングは青天井だけど。

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